像弗朗索瓦-奧德克一樣，參與品鑒的不少品酒師和美食作家對它的味道感到驚訝。在波羅的海的黑暗中沉睡了近兩個世紀之后，這些重見天日的古董佳釀，出人意料地帶著奇妙的清甜味道“像一塊圣誕蛋糕”。但如果回顧一下歷史，會發(fā)現這意外的甜蜜正是時代特色。19世紀，是甜香檳當道的時期。甜口的香檳取悅了當時多數的消費者，而對于釀造者，往香檳里加糖，不僅可以獲得消費者的喜愛，又可以掩蓋葡萄的瑕疵，是一件一舉兩得的事情。超干香檳的流行，是在此之后的事。

凱歌夫人畫像

　　在此時，不同地區(qū)的人對于香檳的甜度要求也不盡相同，英國人的要求是22到66克，法國人喜愛165克左右的甜度，北歐人偏好糖度更高的香檳，約在200克左右。俄羅斯人的口味可被看成是甜度的標桿，他們希望加上250到330克的糖，是名副其實的“甜酒”。在甜香檳風行的19世紀，沙皇俄國的上流社會給法國香檳地區(qū)的釀造者帶來了大筆的財富。此時法國香檳向俄羅斯的運輸，多取道波羅的海。“一開始，我們就希望，這中間可能會有我們的酒，因為那個時期，凱歌夫人在波羅的海地區(qū)銷售了很多香檳。”弗朗索瓦-奧德克說。

凱歌夫人位于法國蘭斯的住所

　　更確切地說，凱歌夫人在此時將香檳銷售給了俄羅斯人。1811年，被看成是香檳歷史上的“幸運年”，在這一年，有一顆彗星劃過香檳區(qū)的上空，人們相信正是因為它，才有了當年品質絕佳的香檳。